Хронологічне поле музею окреслено рамками від XIX - до першого десятиліття XX століття. Такий вибір невипадковий: ця епоха відрізнялася найбільшим доопрацюванням меморіальної культури. У ній був як високий рівень естетики, так і гуманізму.
У колекції музею - кілька тисяч експонатів. Серед них більше двох сотень траурних суконь XIX століття, різномасштабні моделі катафалків, 10 тисяч старовинних гравюр на тему поховання і жалоби, близько тисячі живописних полотен і скульптур, старовинних і сучасних. 9 тисяч фотографій на тему смерті і похорону, більше 11 тисяч листівок. Зібрана вражаюча колекція «медальєрного» мистецтва пам'яті великих битв і перемог. Особливо цікава колекція медалей, присвячених дням пам'яті матерів і батьків.

Музей примітний рівнем візуалізації - рідкісним для російської музейної практики, але популярним в Європі і США. Багато аспектів старовинної похоронної культури представлені у вигляді сюжетних інсталяцій-діорам. Упізнання у старовинній прозекторській, прийом замовлення в похоронній конторі, пошиття траурної сукні, прощання рідних з померлою дитиною - усі ці сюжети в детально відтворених інтер'єрах розігрують реалістичні манекени, одягнені в одяг XIX століття. Є серед цього переліку і сцени, абсолютно дивовижні для сучасного глядача. Наприклад, фотоательє, де здійснюється фотографічний сеанс post mortem - зйомка небіжчика в «живій» позі і обстановці, разом з родичами. Цей незвичайний фото-жанр, який виник у вікторіанській Англії, охопив кілька країн Європи, східне узбережжя США і проіснував аж до кінця 20-х років минулого століття, залишивши досить велику візуальну спадщину. Найбільш виразні і знамениті з цих портретів також представлені в експозиції.

Крім стаціонарної експозиції музей влаштовуватиме і виїзні виставки різних колекцій у містах Росії та за кордоном. Музейний комплекс розташований у Парку Пам'яті новосибірського крематорію.

За бажанням глядачів, відвідування крематорію може стати заключною частиною екскурсії. «Саме в такому середовищі це специфічне місце сприймається найбільш делікатно і природно, - пояснює директор музею Тетяна Якушина. - Концепція нашого музею - це не виховання інтересу до смерті і не милування нею. Це тактовна і докладна розповідь про форми пам'яті, форми поваги до предків. За великим рахунком, це музей культури пам'яті. А якщо ще точніше - музей культури життя наших предків. Якщо б не було таких музеїв, ми б не знали як жили люди в різні епохи, як оцінювали один одного, до якої мети прагнули протягом життя. Адже останній день на землі - оцінка усіх переваг та досягнень людини».

Новосибірський музей світової похоронної культури увійшов до Міжнародної асоціації музеїв смерті і включений до програми збереження культурної спадщини похоронної культури при UNESCO.

За словами засновника музею Сергія Якушина, базова мета музею - нормалізація меморіальної культури російського суспільства. «Після 1917-го вітчизняна меморіальна практика була вибита із загальносвітового контексту, - пояснює Сергій Якушин. - Тема смерті виявилася такою «когнітивної» пасткою, в якій радянська культура загрузла як у силках - загрузла, так і не знайшовши виразних слів і форм. А те, що німе, незрозуміле й незване - те завжди й лякає. Наш музей - це повернення меморіальної практики до людяних, особистісних форм. Простіше кажучи, ми приміряємо людей зі смертю».

На завершення хочеться сказати й про те, що музей широко спирається на допомогу населення. Адже в ЗМІ оголошено про те, що цікаві предмети із задоволенням приймаються від небайдужих. Крім того, за умови особливої цінності майбутнього експоната власник може отримати грошову компенсацію.

На замітку: траурна мода в Новосибірську

Одразу після відкриття виставка «Жінка і смерть» у Новосибірську побила всі рекорди: протягом перших вихідних її відвідали більше двох з половиною тисяч людей.

Експозицію жіночого траурного одягу представив Музей світової похоронної культури. Початком відкриття став концерт новосибірської групи «Silenzium» зі спеціально підготовленої музичною програмою «Сумна музика - класика і сучасність».

Вже на відкриття зібралося майже тисяча осіб. У гардеробі, розрахованому на 200 відвідувачів, не справляючись з такою кількістю одягу, вирішили розміщувати по три речі на один номерок. Пропускати всіх охочих у виставочні зали довелося в три етапи по кілька сотень людей. Як зазначає адміністрація краєзнавчого музею, такого ажіотажу ніколи не було.

Вперше на виставці у Новосибірську були представлені реконструкції світської траурної сукні та костюми XVIII - початку XX століть. Єдину в Росії і найбільшу в світі колекцію траурних суконь змогли побачити мешканці і гості Новосибірська. Крім траурних суконь XVIII - початку XX століть відвідувачі побачили унікальну колекцію «постижерних» прикрас, вперше виставлених для широкого загалу. Серед експонатів - справжні зразки одягу, взуття, головних уборів, аксесуарів, траурних і меморіальних прикрас XVIII-XIX століть, а також гравюри, кабінетні фото та інсталяції.

Виставка об'єднала близько 50 історичних реконструкцій траурних костюмів, капелюшків і аксесуарів, створених відомими художниками по костюмах та модельєрами з Москви, Санкт-Петербурга, Єкатеринбурга, Іркутська, Кемерова і Новосибірська.

Серед учасників виставки художник-модельєр Любов Аксьонова з Москви, керівник власної авторської школи, художник по костюмах у кінофільмах Сергія Герасимова, перший костюмер Алли Пугачової, автор знаменитого сукні примадонни, в якій вона виконувала пісню «Арлекіно» під час фестивалю в Сопоті.

Крім того, Яніна Боуден, московська художниця по костюмах компанії "АМЕДІА", відомий московський театральний художник-модельєр Глєб Винокуров, художник по костюмах Новосибірського Театру Музичної Комедії Ганна Сорокіна та новосибірські дизайнери Ольга Трофимова і Олена Перемотіна.

У продовження теми: про траурні прикраси

у розповіді Галини Чернік, дизайнера, директора художнього салону з міста Новосибірська

Так уже повелося здавна: у дні скорботи за померлим його рідні й близькі вбиралися у жалобні шати. Колір, тканина, фасон траурного наряду диктувалися напрямками моди тієї епохи, в яку вони жили. У всі часи до одягу додавалися ще й різні аксесуари: чоботи, рукавички, шарфи, краватки і, безумовно, прикраси. Їх використання властиве переважно жінкам, але й сама сувора скорбота у всі часи накладалася спершу на жінок.

Які ж прикраси може дозволити собі жінка, що перебуває в жалобі?
У багатьох народів як раніше, так і нині, які б то не були прикраси в період жалоби не допускаються. У племен, що населяють деякі території Африки, Австралії, острівної Азії, Америки з давніх часів збереглися традиції «прикрашати» себе татуюваннями та різними тілесними ушкодженнями. Розглянемо ті траурні традиції, що не забороняють носіння прикрас у скорботний час, а лише обмежуються певними рамками.

Що таке траурні прикраси? У культурах різних народів часто зустрічаємо коштовності, що надягаються виключно під час жалоби. У першу чергу ті, які належали самому померлому на знак пам'яті про нього. Багатьом людям носіння речей, що належали коханій людині, якимось чином полегшує скорботну хвилину. Найбільш ранні траурні коштовності були знайдені в Європі і належать до XV-XVI століть. Це персні й брошки зі вставками у вигляді черепів. У XVIII столітті стали дуже популярними прикраси, виготовлені з волосся померлого. А з XIX століття траурні прикраси стають вельми різноманітними. Це персні, браслети, кольє, сережки, затискачі для краваток, браслети та ланцюжки для годинників, гаманці, сумочки, тростини, траурні манжети на жіночих капелюшках з пов'язками та прикрасами зі страусового пір'я, вишивки зі стеклярусу на траурних сукнях.

Траурні прикраси з волосся. У багатьох релігіях та віруваннях волосся здавна вважали символом життя, а тому були пов'язані з похоронними традиціями у багатьох культурах. Це доводять розписи єгипетських гробниць, де зображені сцени, що зображують фараонів і царівен, які змінюють шпильки для волосся як символ безсмертної любові.

У Мексиці індійські жінки тримали волосся, що випадало під час розчісування в спеціальному посуді, який після їхньої смерті укладали з ними до могили для того, щоб душа не втомилася у пошуках відсутніх частин тіла, і таким чином затримався її перехід до іншого світу.

Ремесло виготовлення прикрас із волосся потрапило до Європи в середні віки. Наприкінці XVIII століття в Англії їх робили з пасма, під яким облаштовувався напис «У пам'ять», і все це прикрашалося перлами.

Прикраси з волосся увійшли в моду в США ще під час громадянської війни. Коли солдат залишав свою домівку, то залишав пасмо (іноді трохи більше) волосся в родині. Якщо солдат гинув, то з його волосся робили траурну прикрасу, наприклад кольє. Згадку про таке кольє маємо у романі Маргарет Мітчелл «Віднесені вітром». Найчастіше пасмо поміщалося до медальйону. Медальйони робили із золота або металу, покритого чорною емаллю, іноді на них був напис «На пам'ять» з ініціалими або іменем загиблого.

Відомий дослідник моди тих часів англійка леді Годі, котра присвятила своїм дослідженням серію книг, підтримувала просування моди саме на прикраси із волосся. Про це розповідає витяг із книги випуску 1850-го року: «Волосся - це одночасно і найбільш витончений, і найбільш сучасний матеріал, що зможе пережити нас, подібно до любові. Вони настільки легкі, м'які і такі далекі від думок про смерть, що, маючи пасмо волосся, яке належало дитині або ж другові, ми можемо поглянути на небеса і сказати: «Твоя часточка зараз тут, зі мною, що практично те ж саме, якщо б ти був зараз поряд». Книга леді Годі нагадувала читачам, що відповідно до траурного етикету на другий день жалоби можна було носити брошку або браслет, виготовлені з волосся, з застібкою із золота або металу, покритого чорною емаллю. Навіть ланцюжок від годинника або просту золоту пряжку дозволялося носити під час жалоби, тільки якщо до їхнього оздоблення було задіяне волосся.

Вироби з волосся виготовлялися за круглим столом, у центрі якого був отвір. В залежності від висоти столу робота проходила сидячи або стоячи. Висота робочих столів для жінок зазвичай становила від 81-го до 84-х сантиметрів, а для чоловіків - 1 метр 22 сантиметри. Підготовка матеріалу була важливою частиною процесу. Спочатку волосся кип'ятили у воді з содою протягом 15 хвилин. Ця процедура дозволяла знежирити волосся і зробити більш міцним. Потім його сортували за довжиною й ділили на пасма по 20-30 волосин. Для більшості прикрас було потрібне довге волосся. Наприклад, для браслета середнього розміру потрібно було волосся завдовжки не менш як 50-70 сантиметрів. Майже всі прикраси створювалися із використанням форми, що була приєднана до центрального отвору робочого столу, або з використанням твердого матеріалу. Коли прикраса була готова, її відправляли до ювелірів задля виготовлення оправи.

Траурні персні й кільця. Одним з найбільш поширених траурних прикрас були й залишаються кільця. Ще у давніх слов'ян перед похованням їх знімали з покійного, аби вони не стримували душу, яка виходить з тіла. Зняті кільця носили родичі покійного на знак жалоби за нього.

Стародавні варяги носили кільця під час жалоби, оберігаючи себе від різних негативних впливів духа померлого. У середні віки в Європі траурні кільця підносилися членами сім'ї померлого друзям. Одна з ранніх таких прикрас, що дійшла до нас, - англійське кільце XV століття, прикрашене черепом, хробаком та іменем покійного. Основна ідея голови смерті (черепа) використовувалася у траурних прикрасах до XVIII століття. Кільце, піднесене родичам після страти Чарльза І у 1649-му році, демонструє глибоко вирізане зображення короля на одній стороні, а череп і корону - на інший. Всередині кільця напис: «Слава Англії померла».

У XVII-XVIII століттях підношення траурних кілець було символом місця у суспільстві. Чимало заможних людей включали до свого заповіту інструкції про те, якими повинні бути кільця й персні, і скільки їх має бути створено. Англійський літописець і посадовець Військово-морського флоту Семюель Пепіс (1633-1703) побажав, щоб під час його похорону були роздані 129 жалобних кілець.

У XVIII столітті траурні кільця робили у вигляді спіралей з використанням білої емалі  - після смерті неодруженого людини, та чорної - одруженої. Ім'я, вік, дати народження та смерті були викарбувані на спіралі. Крім того, там розміщувалися зображення похоронних урн, трун, змій, гілок плакучої верби, скорботних жіночих фігур, мініатюри оплаканих в оточенні маленьких перлин. У Росії XVIII століття траурні кільця вручалися всім, хто прийшов на похорон.

Матеріали для виготовлення траурних прикрас. Класичним матеріалом, що використовується з цією метою, є чорний порцелян, або гагат. Він використовується для цього протягом тисячоліть. Чорний порцелян - твердий, подібний вугіллю, матеріал. Його формування бере свій початок від тих часів, коли напівзатоплений ліс занурювався на дно океану і заливався брудом. За допомогою високої температури, тиску й хімічного впливу деревина перетворювалася на компактну, крихку чорну речовину. Цей камінь використовувався ще стародавніми єгиптянами й греками. У середні віки існувало повір'я, що його блискуча поверхня відводить злі погляди, а гарячий гагат відганяє зміїв і злих духів.

Кращий чорний порцелян був здобутий на початку XIX століття у графстві Йоркшир на території Англії. Ювеліри визнали цей камінь легким і таким, що надто підходить для гравіювання. З нього виходили прекрасні великі медальйони, брошки, браслети й намиста. Після ранньої смерті чоловіка, принца Альберта, королева Вікторія постановила, що тільки коштовності з гагату повинні носитися при дворі протягом першого року жалоби.

Сьогодні існує дефіцит чорного бурштину, тому вироби з нього мають більшу цінність. Найбільш ранні примірники прикрас знаходяться у приватних колекціях. Через брак гагату почали з'являтися його імітації. Одна з них - французький чорний бурштин. Це чорне скло, що виробляється в США, починаючи з 1893 року. Воно помітно важче і використовується переважно для виготовлення намиста та дрібних ювелірних виробів.

У Сполучених Штатах також вироблявся матеріал, зроблений на основі онікса, який оброблявся кислотами і колірувався з метою додати йому тьмяного чорного кольору. Трохи пізніше з'явилися вироби з пофарбованого рогу та ебоніту.

У 1842-му році в Парижі був представлений ще один замінник чорного бурштину - гутаперча. Це чорний або коричневий гумовий матеріал, зроблений із соку малайського дерева. Дуже міцний, він припав до смаку вікторіанцям, а тому багато медальйонів, брошок, браслетів і тростин були створені з нього. Крім гагату та його імітацій, для виготовлення траурних прикрас використовувалися і використовуються чорний турмалін (шерл), чорний гранат (меланіт), чорний обсидіан - природне вулканічне скло, непрозорі камені - агат, онікс, хризоберил, а іноді навіть діамант.

Носіння траурних прикрас пропонувалося тільки на час суворої жалоби. Під час нежорсткої жалоби та напівжалоби дозволялося носити перли, аметисти, вироби зі срібла.

Можна говорити про те, що кінець XIX - початок XX століть стали періодом занепаду траурних ювелірних виробів. Це було пов'язано зі смертю королеви Вікторії, початком Першої світової війни і, особливо, феміністським рухом. Сьогодні правила жалоби не такі серйозні, хоча обмеження в носінні прикрас все ж існують. Нині під час жалоби можна надягати перлинні сережки, намиста, скромну невелику брошку, вироби зі срібла або тьмяного золота і, звичайно ж, з чорного бурштину.

І наостанок ще раз про діаманти з праху людини. Нову тенденцію у виготовленні траурних прикрас ввела до обігу американська компанія «LifeGem Memorials». Вона запропонувала родичам померлого послугу виготовлення виробів з праху, що залишився після кремації. Таким чином, - вважають фахівці фірми, - фраза: «Він назавжди залишиться з нами» набуває буквального значення. Виготовлення виробів з праху стає можливим тому, що основою його складового утворення є вуглець, одна з алотропних змін якого - алмаз. Робота над каменем триває близько 16-ти тижнів. Технологія виготовлення класичних безбарвних діамантів поки ще не освоєна, можна отримати жовті, сині або червоні. Щоб камені вийшли якісними, компанія рекомендує користуватися послугами акредитованих похоронних агентств.

Кілька слів про першого «клієнта» цієї незвичної (поки що) послуги. Прах померлого у квітні 2003-го англійськоко геолога Брайана Тенді з міста Редінг, що в графстві Беркшир, був відправлений до США, де з нього виготовили діамант з блідо-жовтим відтінком. З цим каменем, який фахівці оцінюють у 4150 доларів, буде виготовлено перстень для вдови. Ще чотири камені меншого розміру, також отримані з праху Брайана, підуть на виготовлення сережок для двох дочньок покійного. «Ми довго про це розмірковували, - розповідає вдова Лін Тенді. - Адже кожен діамант у своєму роді унікальний, він має свою індивідуальність - так, як батько Гейл і Клер. І це нагадування про свого батька вони завжди і скрізь зможуть носити з собою».